Condensados del aire acondicionado: adónde va el agua de tu equipo y cómo evitar daños
L'équipe Proclimo
25 sep 2026 - 09 min de lectura
Nadie piensa en ello al firmar un presupuesto de aire acondicionado y, sin embargo: una unidad interior de 3,5 kW puede producir entre 1 y 3 litros de agua al día en pleno calor estival, a veces mucho más en una estancia húmeda. Esa agua son los condensados. Mientras se evacúan correctamente, nunca los verás. El día en que el circuito se obstruye, descubres un cerco en el techo, un olor a sótano en el salón o a un vecino furioso porque tu equipo gotea sobre su terraza. Así funciona este circuito invisible y así puedes evitar que se convierta en un problema.
¿De dónde viene esa agua?
Un aire acondicionado no «fabrica» frío: extrae calor del aire interior haciéndolo pasar por un intercambiador muy frío (el evaporador). Ahora bien, el aire ambiente contiene vapor de agua. Al entrar en contacto con una superficie cuya temperatura desciende por debajo del punto de rocío, ese vapor se condensa, exactamente igual que el vaho en un vaso de agua helada recién sacado de la nevera.
La cantidad de agua producida depende de tres parámetros:
| Factor | Efecto sobre los condensados |
|---|---|
| Humedad relativa de la estancia | Cuanto más húmedo está el aire, mayor es la condensación |
| Diferencia entre temperatura de consigna y ambiente | Una diferencia grande hace que el equipo funcione más tiempo |
| Tiempo de funcionamiento | Proporcional al volumen de agua producido |
Por eso, precisamente, un aire acondicionado deshumidifica el aire: la sensación de confort no procede solo del descenso de temperatura, sino también de esa reducción de la humedad. El modo «Dry» (deshumidificación) del mando a distancia no hace otra cosa que aprovechar este fenómeno limitando la bajada de temperatura.
Ojo: en modo calefacción, el fenómeno se invierte. Es la unidad exterior la que condensa y se escarcha. Entonces produce agua en el suelo durante los ciclos de desescarche, un detalle que suelen ignorar los propietarios de una bomba de calor aire-aire que en diciembre descubren un charco, o incluso una placa de hielo, al pie de su grupo exterior.
El recorrido del agua, de la bandeja al punto de vertido
En un split mural clásico, el agua sigue siempre el mismo camino:
- Resbala a lo largo de las aletas del evaporador.
- Cae en la bandeja de condensados, un canalón de plástico situado bajo el intercambiador.
- Sale por el tubo de evacuación, normalmente un tubo flexible de 16 mm alojado en la misma canaleta que las líneas frigoríficas.
- Llega a un punto de vertido: exterior, canalón de pluviales o red de aguas residuales mediante un sifón.
Todo se basa en un principio simple: la gravedad. El tubo debe descender con pendiente continua, con una inclinación de al menos 1 a 2 cm por metro. La más mínima contrapendiente crea una bolsa de agua estancada, y esa bolsa acaba convirtiéndose en un tapón de biofilm.
Cuando la gravedad no basta: la bomba de condensados
En las configuraciones en las que el punto de vertido está más alto que la unidad interior —un equipo instalado en una planta baja ajardinada, en un sótano o una consola baja bajo una ventana—, el instalador añade una bomba de condensados. Es una pequeña caja que detecta el nivel de agua y la impulsa hacia arriba, a veces varios metros.
Dos aspectos que vigilar:
- El ruido. Algunas bombas económicas se activan con un chasquido audible, sobre todo de noche en un dormitorio. Exige un modelo silencioso (menos de 21 dB(A)) y pide oírlo funcionar antes de que termine la obra.
- La seguridad. Una bomba correctamente conectada corta el aire acondicionado en caso de fallo por nivel alto. Sin ese contacto de alarma, el equipo sigue produciendo agua aunque la bomba esté averiada: la bandeja rebosa y solo te enteras por la mancha en el techo.
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Pregunta siempre si en el presupuesto está prevista una bomba de condensados y si su contacto de alarma queda conectado. Es una línea de unas pocas decenas de euros que puede evitar varios miles de euros en daños.
¿Dónde está permitido verter los condensados?
Esta es la pregunta incómoda, tanto en comunidades de propietarios como en viviendas adosadas. No existe un único texto nacional dedicado a los condensados del aire acondicionado, pero se aplican varias normas en cascada.
El reglamento sanitario departamental (RSD) prohíbe por lo general cualquier vertido de agua sobre la vía pública o en la propiedad del vecino. Un tubo que gotea sobre la acera o sobre el balcón de abajo es una molestia caracterizada, sancionable por el ayuntamiento.
El reglamento de la comunidad de propietarios y los acuerdos de la junta regulan la perforación de fachadas y la conexión a las bajantes de aguas pluviales. Muchas comunidades autorizan el aire acondicionado a condición de que los condensados se conecten a una evacuación existente y no se viertan por la fachada.
El Código Civil (artículo 640 y siguientes sobre las servidumbres de desagüe, artículo 544 sobre el derecho de propiedad) permite a un vecino perjudicado exigir el cese de la molestia. Las resoluciones judiciales en la materia son constantes: un vertido artificial creado por un equipo no se beneficia de ninguna servidumbre natural.
La conexión a la red de aguas residuales es posible en la mayoría de los municipios, pero exige un sifón para evitar el retorno de olores y, a veces, una desconexión mediante cámara de aire. Algunos reglamentos locales de saneamiento la prohíben, al contrario, al considerar los condensados como aguas pluviales. Infórmate en el servicio de saneamiento de tu municipio o de tu mancomunidad.
En la práctica, el orden de preferencia que siguen los instaladores serios es el siguiente:
- Conexión a una bajante de aguas pluviales o a una arqueta existente.
- Conexión a la red de aguas residuales con sifón, si el reglamento local lo permite.
- Vertido a tierra, en tu propia parcela, con un lecho de grava para evitar la erosión.
- Nunca: el vertido libre por la fachada, sobre una terraza compartida o sobre la vía pública.
Los cinco síntomas que delatan un problema de condensados
1. Agua que gotea de la unidad interior
Es el clásico absoluto. En 8 de cada 10 casos, el tubo de evacuación está obstruido por un depósito de polvo, algas y mohos que forma una especie de gelatina grisácea. La bandeja rebosa y el agua cae por la parte inferior del frontal del equipo, a menudo en el lado opuesto a la evacuación.
Otras causas posibles: una contrapendiente en el tubo, una bandeja fisurada o una unidad interior colocada torcida (un defecto de montaje que se detecta con un nivel de burbuja).
2. Olor a moho al arrancar
Ese olor típico a «calcetín húmedo» procede del biofilm que se desarrolla en el evaporador y en la bandeja, siempre húmedos. Aparece sobre todo al volver a poner en marcha el equipo tras varios días de parada.
Es un asunto de salud pública tanto como de confort: la ANSES recuerda con regularidad que los sistemas de climatización mal mantenidos pueden constituir una fuente de contaminación microbiológica del aire interior. La limpieza regular de los filtros y, una vez al año, de la bandeja de condensados forma parte de los gestos básicos.
3. Poco caudal de aire y filtros grises
Un filtro sucio hace caer el caudal de aire, enfría en exceso el intercambiador y aumenta la producción de condensados. El círculo vicioso suele terminar con escarcha en el evaporador y luego un deshielo masivo que inunda la bandeja. Una simple limpieza de los filtros cada dos a cuatro semanas en temporada basta para evitarlo: un aspirador, agua tibia y un secado completo antes de volver a montarlos.
4. Un charco bajo la unidad exterior en invierno
Es normal en modo calefacción: es el agua del desescarche. Se vuelve problemática cuando se hiela en una zona de paso peatonal o se infiltra en un muro. La solución consiste en colocar una bandeja de recogida bajo la unidad exterior conectada a una evacuación, o elevar el grupo sobre tacos antivibratorios con desagüe hacia una zona drenante.
5. Un gorgoteo o un retorno de olor a alcantarilla
Señal de un sifón mal dimensionado, seco o inexistente en una conexión a la red de aguas residuales. Un sifón de climatización se desceba rápido, porque el caudal es escaso e intermitente. Los modelos de membrana (sifones secos) resuelven el problema.
Mantener uno mismo el circuito de condensados: lo que está permitido
A diferencia del circuito frigorífico —estrictamente reservado a profesionales con certificado de manipulación de gases fluorados—, el circuito de agua no contiene ningún fluido regulado. Por tanto, puedes intervenir tú mismo, siempre que cortes la alimentación eléctrica antes de cualquier manipulación.
El protocolo de fin de temporada, idealmente en septiembre u octubre, coincidiendo con el cambio a modo calefacción:
- Corta el interruptor automático dedicado al aire acondicionado.
- Retira y limpia los filtros con agua tibia y jabón, y déjalos secar a la sombra.
- Inspecciona la bandeja visible bajo el intercambiador: presencia de depósitos, agua estancada, manchas negras.
- Limpia la salida del tubo en el exterior: ahí es donde suele alojarse el tapón (insectos, musgo, hojas).
- Vierte un poco de agua limpia en la bandeja y comprueba que sale bien al exterior.
- Desinfecta el evaporador con un producto adecuado.
Para este último punto, un spray limpiador desinfectante para aire acondicionado sin aclarado, vendido en aerosol, permite tratar el intercambiador y la bandeja en pocos minutos. Evita la lejía pura, corrosiva para el aluminio de las aletas y para algunas bombas de condensados.
Si el tubo está obstruido en su recorrido, una bomba de vacío manual para condensados (o, en su defecto, un simple soplador de aire comprimido de baja presión) permite desalojar el tapón desde la salida exterior. Sopla siempre desde el exterior hacia el interior y coloca previamente un recipiente bajo la bandeja: a veces el tapón sale en sentido contrario.
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Un cepillo flexible para aletas de intercambiador o un peine de aletas endereza las láminas aplastadas del evaporador y de la unidad exterior. Un intercambiador con las aletas dobladas pierde varios puntos de rendimiento y condensa de forma irregular.
Lo que no debes hacer por tu cuenta: abrir el circuito frigorífico, desmontar la placa electrónica o descolgar la unidad interior de su soporte mural (riesgo de doblar una línea de cobre). Estas operaciones corresponden al técnico frigorista, cuya visita anual sigue siendo además obligatoria para las instalaciones con una carga de refrigerante superior a los umbrales del reglamento F-Gas.
Prevenir en lugar de reparar: los buenos hábitos desde la instalación
Casi todos los problemas de condensados se deciden en el momento del montaje. Algunos puntos que conviene comprobar o exigir:
- La pendiente continua del tubo, sin bucles ni puntos bajos. Pide ver el trazado antes de cerrar la canaleta.
- Un tubo de diámetro suficiente (16 mm interior como mínimo) y rígido o semirrígido, mejor que un tubo corrugado flexible, que retiene los depósitos.
- Acceso al punto de vertido, para poder limpiarlo sin equilibrismos con la escalera.
- Una bandeja de retención bajo la unidad si está instalada sobre un techo de placas de yeso, un parquet o un mueble con equipos electrónicos.
- Un detector de fugas de agua conectado colocado en el suelo bajo el equipo en configuraciones sensibles: el dispositivo cuesta unos veinte euros y envía una alerta al móvil desde las primeras gotas.
En cuanto al seguro, un daño por agua causado por el desbordamiento de condensados suele estar cubierto por la garantía de daños por agua de la póliza multirriesgo del hogar, siempre que la instalación la haya realizado un profesional y esté mantenida. Ahí es precisamente donde la factura del mantenimiento anual cobra valor: en caso de siniestro, demuestra que no has dejado la instalación abandonada. Sin ella, la aseguradora puede alegar falta de mantenimiento y reducir la indemnización.
El caso particular de los aires acondicionados portátiles
Los portátiles monobloque con tubo de escape funcionan según el mismo principio, pero el agua no se evacúa por gravedad: o bien se reevapora hacia el exterior a través del tubo, o bien se almacena en un depósito que hay que vaciar manualmente. En periodos muy húmedos, un depósito de 2 litros puede llenarse en media jornada, y el aparato se pone en modo de seguridad en cuanto se llena, a menudo en el peor momento.
Dos soluciones: elegir un modelo con evacuación continua (un racor permite conectar un tubo hacia un sifón o un recipiente) o resignarse a los vaciados. Para viviendas muy húmedas, un deshumidificador de aire eléctrico usado como complemento alivia el aire acondicionado y reduce notablemente la producción de condensados del equipo principal.
En resumen
| Situación | Qué hacer |
|---|---|
| Equipo que gotea en el interior | Comprobar el tapón en la salida del tubo, apagar el aparato |
| Olor a moho | Limpiar filtros + desinfectar el evaporador y la bandeja |
| Vertido a la fachada o a casa del vecino | Modificar el punto de vertido, riesgo de litigio |
| Bomba de condensados ruidosa | Exigir un modelo silencioso, comprobar el contacto de alarma |
| Charco bajo el grupo exterior en invierno | Normal (desescarche), prever una bandeja o un drenaje |
Los condensados son la parte más discreta de un aire acondicionado y, con diferencia, la primera causa de siniestros leves… que salen caros. Un tubo limpio, una pendiente correcta, un punto de vertido conforme y una limpieza anual: cuatro puntos de vigilancia, una hora de trabajo al año y la tranquilidad de no descubrir nunca un cerco en el techo una mañana de agosto.
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