Filtros del aire acondicionado: el gesto de mantenimiento que el 80 % de los propietarios descuida (y lo que cuesta)

El manual lo dice en dos líneas, en la página 14, entre el ajuste del reloj y la lista de códigos de error: «limpiar los filtros cada dos semanas durante el periodo de uso». Nadie lo lee y nadie lo hace. Resultado: en la mayoría de las viviendas equipadas, la unidad interior funciona con una capa de polvo pegada a sus filtros desde hace dos o tres temporadas. No es un detalle estético. Es la primera fuente de sobreconsumo evitable de un aire acondicionado o de una bomba de calor aire-aire, y el principal factor de deterioro del aire que respiras. Esto es lo que ocurre realmente detrás de la carcasa de plástico, y cómo ocuparse de ello correctamente.

Para qué sirven realmente los filtros de una unidad interior

Primero hay que despejar un malentendido: los filtros de un split de pared estándar no son filtros de purificación del aire. Su función principal es mecánica y protectora. Son rejillas de polipropileno de malla relativamente ancha, cuyo papel es impedir que el polvo, el pelo, los pelos de animales y las fibras textiles lleguen al intercambiador (la batería de aletas) y a la turbina.

¿Por qué es crítico? Porque un intercambiador cuyas aletas se ensucian pierde su capacidad de transferir calor, y una turbina cargada de polvo se desequilibra, vibra y mueve menos aire. El filtro es, por tanto, la línea de defensa del componente más difícil de limpiar de la máquina.

En los modelos recientes suele haber una segunda capa: filtro de carbón activo contra los olores, filtro fotocatalítico, tratamiento llamado «antibacteriano», y a veces una etapa electrostática. Estas etapas secundarias tienen un interés variable, pero solo funcionan si el prefiltro situado antes está limpio. Un filtro de carbón activo saturado detrás de un prefiltro obstruido ya no sirve para nada, salvo para añadir pérdida de carga.

El coste real de un filtro sucio

Un filtro colmatado aumenta la pérdida de carga del circuito de aire. El ventilador debe trabajar más para lograr un caudal inferior y, sobre todo, la temperatura del intercambiador se desvía: más fría en modo frío (riesgo de formación de hielo y de condensación fuera de la bandeja) y más caliente en modo calefacción.

Los órdenes de magnitud, ampliamente documentados por los fabricantes y recogidos en las guías de la ADEME sobre los equipos termodinámicos:

• Sobreconsumo eléctrico: del 10 al 25 % según el grado de suciedad. En una temporada de refrigeración con 80 € de electricidad, eso supone entre 8 y 20 € perdidos: poca cosa. En una bomba de calor aire-aire utilizada como calefacción principal con 900 € al año, hablamos de 90 a 200 €.
• Pérdida de potencia frigorífica: hasta el 20 %. El aparato tarda más en alcanzar la temperatura de consigna, por lo que funciona más tiempo, lo que amplifica el punto anterior.
• Riesgo de formación de hielo en el intercambiador interior en modo frío por caudal de aire insuficiente: el aparato entra en modo de seguridad, sopla aire tibio y el usuario concluye que «le falta gas». Una parte nada despreciable de las llamadas al servicio técnico se resuelve en diez minutos con agua tibia y jabón.
• Mayor ruido: el ventilador funciona permanentemente a velocidad alta, con un silbido característico a la altura de la rejilla de aspiración.

Antes de llamar a un técnico frigorista por un aire acondicionado que «ya no enfría», comprueba los filtros. Es gratis, lleva cinco minutos y es la causa más frecuente de una pérdida progresiva de rendimiento.

Calidad del aire interior: lo que dice la ciencia y lo que no dice

Es el tema sobre el que circulan más imprecisiones. Hay que distinguir dos hechos.

Primer hecho: un aire acondicionado no renueva el aire. Un split recicla el aire de la habitación en circuito cerrado. En ningún caso sustituye a una ventilación. La calidad del aire interior depende del sistema de ventilación mecánica o de la aireación, no del aire acondicionado. La ANSES recuerda con regularidad en sus trabajos sobre el aire interior que la renovación del aire es la principal palanca frente a la acumulación de CO₂, humedad y compuestos orgánicos volátiles.

Segundo hecho: un aire acondicionado mal mantenido se convierte en una fuente de emisiones. La bandeja de condensados y el intercambiador constituyen un entorno húmedo, oscuro y templado. Combinado con un depósito de polvo orgánico, esto crea un medio de cultivo para mohos y bacterias. Es el origen del olor a «calcetín húmedo» o a sótano al arrancar, señal de que hay que actuar sobre la bandeja y el intercambiador, y no solo sobre los filtros.

Las recomendaciones del Haut Conseil de la santé publique y las fichas del Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) coinciden en un punto sencillo: el riesgo sanitario de un sistema aire-aire doméstico correctamente mantenido es bajo; el de un sistema descuidado durante años, no. Para las personas asmáticas o alérgicas a los ácaros y los mohos, un mantenimiento regular de los filtros no es un lujo.

Una observación para los hogares sensibles: mantener la humedad relativa entre el 40 y el 60 % limita a la vez la proliferación de ácaros y los problemas de condensación. Un termómetro higrómetro de interior de unos pocos euros colocado en la sala de estar aporta una información más útil que cualquier ajuste a ciegas en el mando a distancia.

El método, paso a paso

Es el único gesto de mantenimiento que un particular puede realizar por sí mismo sin ninguna restricción normativa: no se abre ningún circuito frigorífico, por lo que no se requiere ningún certificado de capacitación. La manipulación de los gases refrigerantes, en cambio, queda estrictamente reservada a los profesionales con el certificado de aptitud exigido por el reglamento F-Gas.

1. Cortar la alimentación

Apagar con el mando a distancia no es suficiente. Corta el interruptor automático dedicado al circuito del aire acondicionado. La turbina puede arrancar por una temporización de desescarche o de autolimpieza, y los dedos están justo al lado.