Limpiar uno mismo el aire acondicionado al entrar el invierno: el protocolo real (y lo que hay que dejar al técnico frigorista)
L'équipe Proclimo
2 oct 2026 - 09 min de lectura
El olor llega siempre en el mismo momento: primera semana de octubre, se pasa el split a modo calefacción después de cuatro meses parado, y la habitación huele a sótano. No es que la máquina esté muerta: son el intercambiador y la bandeja de condensados, que han pasado el verano húmedos, a 25 °C, con polvo orgánico encima. En otras palabras: un medio de cultivo. Y más allá del olor, está la factura — una batería interior sucia hace caer el caudal de aire, el COP se desploma, y la bomba de calor aire-aire compensa consumiendo más corriente durante todo el invierno.
El otoño es la ventana adecuada para ocuparse de ello. El frío todavía no se ha instalado, el aparato aún no ha funcionado en calefacción, y los frigoristas están menos saturados que en junio. Esto es lo que puedes hacer tú mismo sin correr riesgos, cómo hacerlo correctamente, y dónde está exactamente el límite legal.
Por qué la suciedad cuesta tanto
Un aire acondicionado reversible es, antes que nada, un intercambiador de aire. Toda la termodinámica del sistema presupone que un caudal de aire nominal atraviesa las aletas de la unidad interior. En cuanto ese caudal baja — filtro colmatado, aletas grasientas, turbina cargada de polvo — ocurren tres cosas en cascada:
- la diferencia de temperatura entre el aire impulsado y el aire de retorno aumenta, por lo que la máquina «percibe» una demanda que no consigue satisfacer y prolonga sus ciclos;
- en modo calefacción, la alta presión sube, el compresor trabaja en un rango menos favorable y el COP real disminuye;
- la humedad se estanca en la bandeja y en las aletas, lo que acelera la colonización microbiana.
Los órdenes de magnitud habitualmente admitidos en el sector, recogidos en particular en los documentos de la ADEME sobre el mantenimiento de los equipos termodinámicos, giran en torno a un 5 a 25 % de consumo adicional en un aparato sin mantenimiento, variando sobre todo según el estado de los filtros y del intercambiador. En una bomba de calor aire-aire que asegura la calefacción principal de un piso de tres habitaciones, eso supone fácilmente entre 80 y 200 € en una temporada de calefacción.
Hay también una dimensión sanitaria. La ANSES, en sus trabajos sobre la calidad del aire interior, recuerda que los sistemas de tratamiento de aire mal mantenidos pueden convertirse en fuentes de emisión de bioaerosoles — mohos, bacterias — allí donde se supone que son neutros. No es un argumento alarmista, pero sí una razón suficiente para no dejar una bandeja de condensados podrirse durante diez meses.
| Elemento | Frecuencia recomendada | Quién puede intervenir |
|---|---|---|
| Filtros de la unidad interior | Cada 2 a 4 semanas en temporada | Ocupante |
| Rejilla y carcasa de plástico | 2 veces al año | Ocupante |
| Intercambiador interior (aletas) | 1 vez al año | Ocupante con precauciones, o profesional |
| Turbina y bandeja de condensados | 1 vez al año | Profesional recomendado |
| Batería de la unidad exterior | 1 vez al año | Ocupante (superficie), profesional (en profundidad) |
| Control de estanqueidad del circuito frigorífico | Según la carga de refrigerante | Solo frigorista certificado |
| Recarga o recuperación de refrigerante | — | Solo frigorista certificado |
Paso 1: cortar realmente la alimentación
No se limpia un aparato «en espera». Corta el magnetotérmico dedicado en el cuadro eléctrico, no solo el mando a distancia: algunas unidades interiores mantienen la lama motorizada y la turbina bajo tensión, y una turbina que arranca mientras tienes los dedos dentro hace mucho daño.
Comprueba la ausencia de tensión antes de abrir la tapa. Un simple detector de tensión sin contacto presta aquí exactamente el servicio que se espera de él, y cuesta lo que una pizza. Espera también cinco minutos después del corte, el tiempo necesario para que los condensadores de la placa se descarguen.
Paso 2: los filtros, lo que nadie hace con suficiente frecuencia
Los filtros planos de la unidad interior se extraen levantando el frontal — casi todos los modelos de pared Daikin, Mitsubishi, Toshiba, Atlantic o LG funcionan con el mismo principio de clips.
El protocolo correcto:
- Aspirar primero en seco, por el lado sucio, con un cepillo suave. Un aspirador con boquilla plana evita desgarrar la malla.
- Enjuagar con agua tibia — nunca por encima de 40 °C, el plástico del marco se deforma.
- Si los filtros están grasientos (cocina abierta, fumadores), un baño de quince minutos con unas gotas de lavavajillas y luego un enjuagado abundante.
- Secado completo a la sombra, en horizontal. Un filtro montado húmedo es olor garantizado en tres días.
No pongas nunca un filtro al sol directo ni sobre un radiador: se alabea y deja pasar el aire por los bordes, lo que ensucia directamente el intercambiador.
Muchos aparatos incorporan además filtros secundarios: carbón activo antiolores, filtro fotocatalítico, cartucho electrostático. Esos, en general, no se lavan: se sustituyen. Un juego de filtros de carbón activo para aire acondicionado cuesta unos pocos euros y se cambia una vez al año; en los modelos donde siguen puestos desde la instalación, la mejora del olor es inmediata.
Regla simple: si no recuerdas la última vez que sacaste los filtros, es que el aparato lleva meses funcionando con un consumo excesivo.
Paso 3: el intercambiador interior, la zona donde uno se corta
Es el paso en el que hay que ir despacio. Las aletas de aluminio de la batería interior son finas, cortantes y frágiles. Dos errores clásicos:
- Frotar: se doblan las aletas y el caudal de aire cae definitivamente.
- Regar con manguera: el agua acaba en la placa electrónica o en la bandeja desbordada, y termina en la pared.
Lo que sí funciona: un pulverizador de limpiador en espuma específico para evaporadores, aplicado de arriba abajo, dejándolo actuar el tiempo indicado, y luego un enjuagado muy ligero o ningún enjuagado según el producto — las espumas «autoenjuagables» están diseñadas para evacuarse por la bandeja de condensados. Un aerosol limpiador para evaporador de aire acondicionado sigue siendo el compromiso más seguro para un particular. Protege la pared y el suelo con un plástico, y coloca un barreño bajo la salida de condensados.
Para el polvo seco antes del tratamiento, basta un cepillo de aletas flexible o una brocha de pelo largo, siempre en el sentido de las aletas, nunca en travesía.
Si observas un velo negro espeso, una capa gris afelpada en toda la altura de la batería, o una turbina visiblemente cargada: párate ahí. Una limpieza en profundidad de la turbina implica un desmontaje parcial de la unidad, una funda de lavado y una bomba de presión — es el núcleo del oficio de un profesional, no una operación de fin de semana.
Paso 4: la bandeja y la línea de condensados
Es el origen del 90 % de los olores de otoño, y también de los daños por agua. La bandeja de la unidad interior ha recibido agua todo el verano; al final de la temporada contiene un depósito biológico que, al secarse, obstruye la entrada del tubo de desagüe.
Lo que puedes hacer:
- comprobar a simple vista que la bandeja visible no esté obstruida;
- verter despacio medio litro de agua tibia en la bandeja y comprobar que sale correctamente al exterior, por el extremo inferior del tubo;
- tratar con una pastilla o un gel bactericida específico para bandejas de condensados, que limita la formación de biofilm durante la temporada siguiente.
Lo que no debes hacer: meter un alambre en la línea de condensados. Se perforan los tubos flexibles, y una fuga dentro de un tabique solo se ve cuando aparece la mancha en el techo del vecino. Si el agua no evacua, es una intervención de reparación, con aspiración por el punto bajo o soplado controlado.
Un detalle que suele olvidarse: si la instalación incluye una bomba de condensados, su pequeño depósito y su flotador se ensucian exactamente igual. Es el componente que falla silenciosamente y que transforma una condensación banal en un siniestro.
Paso 5: la unidad exterior antes del invierno
Contraintuitivo pero esencial: en modo calefacción, es la unidad exterior la que se vuelve fría, la que condensa y la que se escarcha. Su estado condiciona por tanto directamente el rendimiento invernal.
En el programa:
- retirar hojas, semillas de arce, pelusa de chopo y telarañas pegadas a la batería — un cepillo suave y el aspirador bastan;
- despejar al menos 30 cm por detrás y 50 cm por delante del ventilador; los setos que han crecido durante todo el verano son el primer factor de pérdida de rendimiento;
- comprobar que el desagüe bajo la unidad está libre y que no desemboca en una zona de paso peatonal que se convertirá en pista de hielo en enero;
- controlar el estado de los tacos antivibratorios y el apriete del soporte;
- examinar el aislamiento de las líneas frigoríficas: un manguito agrietado por los UV significa rendimiento perdido y condensación sobre el cobre.
Si el aislamiento está deteriorado, un rollo de manguito aislante para tubería frigorífica y cinta adecuada resuelven el problema en veinte minutos. En cambio, no cubras por completo la unidad para el invierno: una bomba de calor reversible debe respirar, y una funda hermética colocada sobre una máquina en funcionamiento provoca recirculación de aire y sobrecalentamiento. Las fundas «tipo tejadillo», que protegen solo por arriba, son aceptables; las bolsas cerradas no lo son.
La frontera legal: dónde termina tu derecho
Es el punto peor entendido por los propietarios. Limpiar, quitar el polvo, enjuagar filtros, lavar una carcasa: ningún texto lo prohíbe, es mantenimiento corriente.
En cuanto se toca el circuito frigorífico, el marco cambia radicalmente. El reglamento europeo sobre gases fluorados de efecto invernadero — Reglamento (UE) 2024/573, que sucedió al Reglamento 517/2014 — y su transposición francesa reservan toda manipulación de refrigerante a los operadores titulares de un certificado de capacidad, con personal provisto de un certificado de aptitud de la categoría correspondiente. Esto abarca:
- el control de estanqueidad;
- la recuperación y el trasvase de refrigerante;
- cualquier recarga o «relleno» de R-32, R-410A u otro HFC/HFO;
- el desmontaje y montaje de las conexiones del circuito.
En concreto: las botellas de recarga que se venden en internet para «recargar el aire acondicionado uno mismo» son, para un particular, una operación ilegal en Francia, además de técnicamente arriesgada — sin manómetros ni balanza se sobrecarga o se infracarga, y se destruye el compresor.
Otra obligación que conviene conocer: el control periódico de estanqueidad, cuya frecuencia depende de la carga en equivalente CO₂ de la instalación. Los pequeños splits domésticos, cargados a menudo con alrededor de 1 kg de R-32, se mantienen por debajo del umbral de las 5 toneladas equivalente CO₂ y no están sujetos a él. Los multisplits grandes y las instalaciones de comunidades de propietarios, en cambio, pueden superar el umbral y activar una obligación anual. El registro del equipo debe entonces mantenerse actualizado y presentarse en caso de inspección.
A ello se añade, desde 2020, la obligación de inspección periódica de los sistemas de climatización y de bombas de calor reversibles de más de 12 kW, cada cinco años, prevista por el código de la energía (decreto n.º 2020-912). Afecta más a las comunidades de propietarios, los locales profesionales y las grandes instalaciones de vivienda unifamiliar que a los splits clásicos, pero muchos propietarios ignoran que están sujetos a ella.
Lo que realmente aporta la visita de un profesional
Un contrato de mantenimiento anual para un split sencillo se sitúa en general entre 110 y 180 € según la región y el número de unidades. Lo que compras no es el «pase de aspirador» que podías hacer tú mismo, sino:
- la medición de las presiones de alta y de baja, y por tanto la detección de una carga que se desvía antes de la avería;
- el control de las intensidades absorbidas y de las temperaturas de impulsión/retorno, que revelan un intercambiador sucio en profundidad o un compresor fatigado;
- la limpieza completa de la turbina y de la bandeja con funda;
- la trazabilidad escrita, que cuenta mucho si debes invocar una garantía del fabricante o una garantía decenal.
Un consejo de método: apunta tú mismo, cada otoño, dos valores sencillos medidos en el mismo sitio — la temperatura del aire impulsado en calefacción a potencia estabilizada y el consumo del aparato. Un termómetro higrómetro de interior y un vatímetro de enchufe cuestan unos veinte euros cada uno y te dan una curva de referencia. De un año a otro, una pérdida de 3 a 4 °C en la impulsión o un salto de consumo son señales objetivas, mucho más elocuentes que una impresión.
El minicalendario de octubre
- Cortar el magnetotérmico y comprobar la ausencia de tensión.
- Extraer, lavar y secar por completo los filtros.
- Sustituir los filtros secundarios no lavables.
- Tratar el intercambiador interior con espuma, protegiendo pared y suelo.
- Probar la evacuación de los condensados y tratar la bandeja.
- Limpiar y despejar la unidad exterior, comprobar aislantes y soportes.
- Volver a dar tensión, poner 20 minutos en calefacción, escuchar y oler.
- Si persiste el olor, aparece un ruido nuevo, el caudal es bajo o hay escarcha anormal: llamar a un frigorista antes de la primera ola de frío de verdad.
Una última palabra sobre el calendario: la demanda de intervenciones se dispara a mediados de noviembre, cuando todo el mundo descubre al mismo tiempo que el aire acondicionado ya no calienta. En octubre todavía puedes elegir instalador y fecha. Es probablemente el mejor argumento de este artículo.
¿Necesita una solución de climatización?
