Aire acondicionado en una segunda residencia: el protocolo de invernaje para no encontrarte una avería en primavera
L'équipe Proclimo
8 oct 2026 - 09 min de lectura
El último fin de semana de octubre sigue en todas partes el mismo ritual: se vacía la nevera, se purga el circuito de agua, se cierran las persianas, se corta el gas y el agua. Y entonces la mirada se detiene en el mando del aire acondicionado reversible que descansa sobre el aparador, y surge la pregunta: ¿lo apagamos o lo dejamos?
La respuesta dubitativa —«de todas formas, cortamos todo en el cuadro»— es la que llena las agendas de los frigoristas entre marzo y mayo. Una bomba de calor aire-aire que pasa seis meses sin electricidad, sin ventilación y sin vigilancia en una casa sin calefacción no es un aparato «en reposo»: es un aparato expuesto al hielo, a la humedad estancada, a los roedores y a las sobretensiones, sin nadie que se dé cuenta.
Lo que ocurre realmente en una casa cerrada
Una segunda residencia desocupada de noviembre a abril acumula tres condiciones que tu equipo detesta.
La humedad relativa se dispara. Sin ocupación, sin calefacción y a menudo con una ventilación natural reducida (persianas cerradas, entradas de aire obstruidas), el aire interior se carga. En una casa junto al mar o de montaña, es habitual medir entre el 75 y el 85 % de humedad relativa en febrero. Y una unidad interior de split contiene un intercambiador, una bandeja y un ventilador en los que quedan restos de condensados del verano. Es el terreno ideal para el moho y las bacterias. La ANSES recuerda con regularidad en sus trabajos sobre la calidad del aire interior que los sistemas de tratamiento de aire mal mantenidos constituyen una fuente de exposición a contaminantes microbiológicos, y una máquina cerrada seis meses con un intercambiador húmedo es exactamente ese caso.
El hielo ataca los puntos de agua. Siempre se piensa en el circuito sanitario, nunca en la evacuación de condensados. Y sin embargo, en modo calefacción es la unidad exterior la que produce el agua: varios litros al día cuando hace frío y hay humedad, durante los ciclos de desescarche. Si la máquina se apagó en septiembre, puede quedar un fondo de agua en la bandeja de desescarche o en el bucle del tubo de evacuación. Una helada a -6 °C basta para agrietar una bandeja de plástico o reventar un manguito con mala pendiente.
Las redes eléctricas son inestables. Las tormentas de invierno, las maniobras en la red y las reposiciones tras un corte provocan sobretensiones. Una placa electrónica de unidad exterior que permanece con tensión sin protección puede quedarse en el camino. En el extremo opuesto, una máquina totalmente sin tensión pierde su calentador de cárter: volveremos sobre esto, es el punto peor entendido del asunto.
Cortar o dejar con tensión: la verdadera decisión
No existe una respuesta universal. Depende de tres cosas: la zona climática, la duración de la ausencia y el tipo de aparato.
El calentador de cárter, el argumento de los fabricantes
La mayoría de las unidades exteriores de bomba de calor aire-aire modernas incorporan una resistencia de cárter (crankcase heater) que mantiene el aceite del compresor por encima de la temperatura ambiente. Objetivo: evitar que el refrigerante se disuelva en el aceite durante el reposo cuando hace frío. Al arrancar, un aceite diluido pierde su poder lubricante y el compresor puede sufrir un golpe de líquido.
Por eso los manuales de Daikin, Mitsubishi Electric o Toshiba recomiendan de forma muy mayoritaria volver a dar tensión al aparato entre 6 y 12 horas antes de arrancarlo tras una parada prolongada, y en varios modelos no cortar la alimentación en época de frío. Esta indicación figura en el manual de instalación, rara vez en el manual de usuario para el público general: por eso casi nadie la conoce.
En la práctica: si cortas el interruptor dedicado de tu split para el invierno, anota en la puerta del cuadro «dar tensión 12 h antes de usar». Es la precaución más barata de todo el protocolo.
El escenario «todo cortado»
Se defiende en un caso concreto: vivienda en zona sin riesgo de heladas duraderas, ausencia total de más de cuatro meses, sin necesidad de protección antihielo (sin circuito de agua en carga, sin bodega de vino, sin equipos sensibles).
Ventajas: cero consumo en espera, cero riesgo de sobretensión en la placa, cero riesgo de arranque fortuito si una persiana cae sobre el mando del vecino curioso. Inconvenientes: pérdida del calentador de cárter, pérdida de toda telesupervisión y arranque en frío en primavera.
El escenario «antihielo controlado»
Es hoy la opción mayoritaria entre los propietarios de casas de montaña o de regiones con inviernos marcados. Consiste en dejar el aire acondicionado reversible con tensión, en modo calefacción, con una consigna baja de 8 a 12 °C. La mayoría de las máquinas disponen de una función dedicada (a menudo llamada «8 °C heating», «antihielo» o «mantenimiento mínimo»).
Lo que aporta:
- la estructura se mantiene por encima del punto de rocío crítico y la humedad se estabiliza;
- las tuberías de agua que no se pueden purgar quedan protegidas;
- el compresor funciona con regularidad, lo que evita la migración del refrigerante y mantiene las juntas lubricadas;
- la unidad exterior sigue con sus ciclos de desescarche y no acumula agua estancada.
Lo que cuesta: en una casa de 90 m² con aislamiento medio en zona H2, mantener 10 °C de noviembre a marzo con una bomba de calor aire-aire de SCOP 4 supone típicamente entre 400 y 900 kWh en la temporada, es decir, entre 80 y 180 € a la tarifa regulada de 2026. Compáralo con una intervención de frigorista y la sustitución de un compresor, que parte de los 1.200 €.
| Escenario | Coste invierno | Riesgo de hielo | Riesgo de humedad | Riesgo compresor |
|---|---|---|---|---|
| Todo cortado | 0 € | Elevado | Elevado | Moderado a elevado |
| En espera sin consigna | 5 a 15 € | Elevado | Elevado | Bajo |
| Antihielo 8-12 °C | 80 a 180 € | Bajo | Bajo | Muy bajo |
El protocolo de cierre, paso a paso
1. Un ciclo de secado antes de cerrar
Nunca apagues un aire acondicionado justo después de haberlo usado en modo frío. El intercambiador de la unidad interior está empapado. Hazlo funcionar 2 o 3 horas en modo solo ventilación, o utiliza la función dry/self-clean si la tiene. El objetivo es secar la batería y la bandeja antes de la puesta en reposo.
2. Limpiar los filtros y la bandeja
Los filtros se desmontan, se enjuagan con agua tibia y deben estar perfectamente secos antes de volver a colocarlos. Un filtro montado húmedo en una casa cerrada durante seis meses sale negro de moho. Para las aletas del intercambiador, un aerosol limpiador para aire acondicionado de tipo espuma activa, aplicado y luego evacuado por el tubo de condensados, resuelve lo esencial. Un pincel suave y un aspirador con boquilla fina terminan el trabajo en la rejilla y el ventilador accesible.
Todo lo que vaya más allá —desmontaje de la turbina, desinfección en profundidad del intercambiador, control de la carga— es cosa del frigorista y del contrato de mantenimiento.
3. Asegurar la evacuación de condensados
Es el punto que provoca más daños en primavera. Comprueba:
- que el tubo de evacuación de la unidad interior está libre, sin puntos bajos llenos de agua;
- que no haya ningún sifón improvisado susceptible de congelarse en la parte exterior;
- que el extremo del tubo exterior no esté taponado por hojas o un nido de insectos;
- que la bandeja de la unidad exterior, si es accesible, esté vacía y su orificio despejado.
Si tienes una bomba de elevación de condensados, hay que vaciarla. Una cinta calefactora autorregulante colocada sobre una evacuación de condensados expuesta es una solución barata y eficaz en zonas de heladas severas, siempre que dejes la alimentación en servicio.
4. Proteger la unidad exterior sin asfixiarla
El error clásico: envolver el grupo en una lona de plástico hermética. Se atrapa la humedad, se favorece la corrosión y, si la máquina arranca en modo antihielo, se bloquea el flujo de aire.
Lo que sí funciona: una funda de protección transpirable para unidad exterior, colocada solo por la parte superior a modo de «techo» si la máquina sigue en servicio, o completa si está totalmente apagada. En montaña, un tejadillo rígido antinieve es más pertinente que una funda. Piensa también en despejar la vegetación seca alrededor del grupo: es lo que atrae a los roedores que luego seccionan los cables de baja tensión.
5. Proteger la electrónica
Un protector contra sobretensiones modular para cuadro eléctrico en el circuito de la bomba de calor es obligatorio en ciertas zonas con alta densidad de rayos (NF C 15-100) y sigue siendo una excelente idea en cualquier otro sitio para una casa que se queda sola. Si mantienes la máquina con tensión, es el complemento lógico del modo antihielo.
6. Instalar una vigilancia a distancia
Es el verdadero avance de los últimos cinco años. Un termómetro higrómetro conectado WiFi colocado en la estancia principal te avisa por notificación si la temperatura baja de 5 °C o si la humedad supera el 70 %. Algunos modelos admiten una sonda remota para pasarla al cuarto técnico. Combinado con un módulo de control WiFi compatible con tu marca de aire acondicionado, permite reactivar la calefacción a distancia antes de una ola de frío anunciada, o precalentar la casa el día antes de llegar.
Para instalaciones más antiguas sin conectividad, un enchufe conectado con medición de consumo en un calefactor de emergencia constituye una red de seguridad muy útil: si la bomba de calor entra en fallo, conservas un antihielo de reserva.
El capítulo del seguro: lee tu póliza antes de marcharte
Aquí es donde muchos propietarios se llevan una sorpresa. La mayoría de las pólizas multirriesgo del hogar incluyen una cláusula de desocupación: a partir de un cierto número de días consecutivos de ausencia (a menudo 30, 60 o 90 según la aseguradora), las garantías de daños por agua y robo pueden reducirse, o incluso quedar excluidas, si no se han tomado determinadas medidas.
Las condiciones que se exigen con más frecuencia para una segunda residencia en época de heladas:
- vaciado o purga de las instalaciones de agua, o mantenimiento de una calefacción a temperatura mínima;
- cierre de la llave de paso general;
- declaración del uso como «segunda residencia» y de la duración de la desocupación.
Un daño por agua provocado por una bandeja de condensados agrietada por el hielo en una casa dejada sin calefacción y sin purgar es el caso típico en el que la aseguradora discute la cobertura. Y como hemos visto en nuestros artículos sobre seguros y aire acondicionado, la cuestión de la responsabilidad se complica aún más si el agua baja a casa de un vecino en una comunidad de propietarios.
Consejo práctico: conserva la factura del último mantenimiento de tu bomba de calor aire-aire y, si optas por el modo antihielo, una captura del histórico de consumo o de los registros de tu sonda conectada. Son pruebas muy concretas en caso de litigio.
La reapertura: lo que hay que comprobar antes de pulsar «marcha»
La primavera es el segundo momento crítico. Un arranque brusco de una máquina que ha estado inmóvil seis meses causa más averías que el invierno en sí.
Día D menos 1. Vuelve a activar el interruptor dedicado si lo habías cortado, y deja el aparato con tensión al menos 12 horas sin ponerlo en marcha. El calentador de cárter hace su trabajo.
Inspección visual. Abre la carcasa de la unidad interior: marcas negras en la turbina, olor a moho, filtros deformados. En el exterior, busca rastros de roedores en los tubos, aletas dobladas, condensación en la base del grupo, y comprueba que los cuatro soportes antivibratorios siguen en su sitio y no están aplastados. Un juego de soportes antivibratorios para unidad exterior nuevos cuesta unas pocas decenas de euros y resuelve buena parte de las quejas vecinales en gestación.
Primer arranque. Pon primero solo la ventilación durante 15 minutos. Después el modo frío a consigna media, y observa:
- una diferencia de 8 a 12 °C entre el aire de retorno y el aire impulsado al cabo de 10 minutos;
- ausencia de ruidos metálicos o chasquidos;
- agua saliendo por el extremo del tubo de condensados al cabo de 20 o 30 minutos;
- ningún código de error en el display.
Si la diferencia de temperatura es pequeña o si la unidad exterior se escarcha en modo frío, sospecha una carga de refrigerante insuficiente. Cualquier intervención en el circuito frigorífico (R-32, R-290) está reservada a profesionales con certificado de capacidad en virtud de la normativa de gases fluorados (F-Gas): verifica este punto antes de dejar que alguien conecte un manómetro a tu instalación.
Tres casos particulares
Casa de montaña por encima de los 1.000 m. El antihielo con bomba de calor aire-aire alcanza sus límites: el rendimiento cae por debajo de -10 °C y algunas máquinas pasan a la resistencia de apoyo, con una factura que se dispara. Un sistema antihielo eléctrico clásico, controlado a distancia, suele ser más pertinente, dejando la bomba de calor con tensión pero parada.
Apartamento junto al mar. Sin problema de heladas, pero con una fuerte corrosión salina en la unidad exterior. Un enjuague de las aletas con agua limpia antes del cierre y un tratamiento anticorrosión en las partes metálicas alargan notablemente la vida del grupo.
Vivienda alquilada por temporada. Atención: una máquina que pasa por manos de inquilinos sucesivos sin limpieza de filtros entre estancias se degrada muy rápido. Un juego de filtros de repuesto y unas instrucciones escritas visibles en la vivienda resuelven buena parte del problema, y protegen la calidad de tu aire interior.
Para recordar
Cerrar una casa para el invierno con un aire acondicionado reversible instalado consiste en elegir entre unas decenas de euros de electricidad y varios cientos de euros de reparación potencial. En la mayoría de los casos, en zonas expuestas a las heladas, el antihielo controlado a 8-12 °C con vigilancia conectada sigue siendo la mejor relación coste/riesgo. En todas partes, el mínimo no negociable se resume en cuatro gestos: secar el intercambiador antes de cerrar, limpiar y secar los filtros, despejar la evacuación de condensados y anotar en el cuadro eléctrico que habrá que dar tensión el día antes de volver a arrancar.
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