Filtry klimatyzacji: czynność konserwacyjna, którą pomija 80% właścicieli (i ile to kosztuje)

Instrukcja mówi o tym w dwóch linijkach, na stronie 14, pomiędzy ustawianiem zegara a listą kodów błędów: „czyścić filtry co dwa tygodnie w okresie użytkowania". Nikt tego nie czyta i nikt tego nie robi. Efekt: w większości wyposażonych mieszkań jednostka wewnętrzna pracuje z warstwą kurzu przyklejoną do filtrów od dwóch czy trzech sezonów. To nie jest szczegół kosmetyczny. To główne źródło możliwego do uniknięcia nadmiernego zużycia energii przez klimatyzację lub pompę ciepła powietrze-powietrze, a także najważniejszy czynnik pogarszający jakość powietrza, którym oddychasz. Oto co naprawdę dzieje się za plastikową obudową i jak się tym właściwie zająć.

Do czego naprawdę służą filtry jednostki wewnętrznej

Najpierw trzeba rozwiać nieporozumienie: filtry standardowego splitu ściennego nie są filtrami oczyszczającymi powietrze. Ich podstawowa funkcja jest mechaniczna i ochronna. To polipropylenowe siatki o stosunkowo dużych oczkach, których zadaniem jest zatrzymanie kurzu, włosów, sierści zwierząt i włókien tekstylnych, zanim dotrą do wymiennika (lamelowej baterii) i turbiny.

Dlaczego to takie istotne? Ponieważ wymiennik z zabrudzonymi lamelami traci zdolność wymiany ciepła, a turbina obłożona kurzem traci wyważenie, drga i tłoczy mniej powietrza. Filtr jest więc linią obrony najtrudniejszego do wyczyszczenia podzespołu całego urządzenia.

W nowszych modelach często znajdziemy drugą warstwę: filtr z węglem aktywnym przeciw zapachom, filtr fotokatalityczny, powłokę określaną jako „antybakteryjna", czasem stopień elektrostatyczny. Wartość tych dodatkowych stopni bywa różna — ale działają one wyłącznie wtedy, gdy filtr wstępny przed nimi jest czysty. Nasycony filtr węglowy za zatkanym filtrem wstępnym nie robi już zupełnie nic poza zwiększaniem oporu przepływu.

Realny koszt zabrudzonego filtra

Zapchany filtr zwiększa opory przepływu w obiegu powietrza. Wentylator musi pracować intensywniej przy mniejszym wydatku, a przede wszystkim zmienia się temperatura wymiennika: niższa w trybie chłodzenia (ryzyko szronienia i skraplania poza tacą), wyższa w trybie grzania.

Rzędy wielkości, szeroko udokumentowane przez producentów i przytaczane w poradnikach ADEME dotyczących urządzeń termodynamicznych:

• Nadmierne zużycie energii: 10 do 25% w zależności od stopnia zabrudzenia. Przy sezonie chłodzenia kosztującym 80 € energii oznacza to 8 do 20 € straty — niewiele. Przy pompie ciepła powietrze-powietrze używanej jako główne źródło ogrzewania, za 900 € rocznie, mówimy o 90 do 200 €.
• Spadek mocy chłodniczej: nawet o 20%. Urządzenie dłużej osiąga zadaną temperaturę, więc pracuje dłużej, co wzmacnia poprzedni punkt.
• Ryzyko oszronienia wymiennika wewnętrznego w trybie chłodzenia z powodu zbyt małego przepływu powietrza: urządzenie przechodzi w tryb zabezpieczenia, wydmuchuje letnie powietrze, a użytkownik wnioskuje, że „brakuje gazu". Niemała część zgłoszeń serwisowych kończy się w dziesięć minut przy użyciu letniej wody i mydła.
• Większy hałas: wentylator stale na wyższych obrotach, z charakterystycznym gwizdem przy kratce zasysania.

Zanim wezwiesz serwisanta chłodnictwa do klimatyzacji, która „już nie chłodzi", sprawdź filtry. To za darmo, zajmuje pięć minut i jest najczęstszą przyczyną stopniowego spadku wydajności.

Jakość powietrza w pomieszczeniach: co mówi nauka, a czego nie mówi

To temat, wokół którego krąży najwięcej uproszczeń. Trzeba rozróżnić dwa fakty.

Fakt pierwszy: klimatyzator nie wymienia powietrza. Split recyrkuluje powietrze w pomieszczeniu w obiegu zamkniętym. W żadnym razie nie zastępuje wentylacji. Jakość powietrza w pomieszczeniach zależy od wentylacji mechanicznej lub wietrzenia, a nie od klimatyzacji. ANSES regularnie przypomina w swoich pracach nad powietrzem wewnętrznym, że wymiana powietrza jest głównym narzędziem przeciw kumulacji CO₂, wilgoci i lotnych związków organicznych.

Fakt drugi: źle konserwowany klimatyzator sam staje się źródłem emisji. Taca skroplin i wymiennik tworzą środowisko wilgotne, ciemne i o umiarkowanej temperaturze. W połączeniu z osadem kurzu organicznego powstaje pożywka dla pleśni i bakterii. Stąd zapach „mokrej skarpety" lub piwnicy przy uruchomieniu — sygnał, że trzeba zająć się tacą i wymiennikiem, a nie tylko filtrami.

Zalecenia Haut Conseil de la santé publique oraz materiały Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) są zgodne w jednym prostym punkcie: ryzyko zdrowotne związane z prawidłowo konserwowanym domowym systemem powietrze-powietrze jest niewielkie, natomiast ryzyko związane z systemem zaniedbywanym latami — już nie. Dla osób z astmą lub uczulonych na roztocza i pleśnie regularne czyszczenie filtrów nie jest luksusem.

Uwaga dla wrażliwych domowników: utrzymywanie wilgotności względnej między 40 a 60% ogranicza jednocześnie rozwój roztoczy i problemy z kondensacją. Termometr z higrometrem do wnętrz za kilka euro postawiony w salonie daje bardziej użyteczną informację niż jakiekolwiek ustawianie pilota na ślepo.

Metoda krok po kroku

To jedyna czynność konserwacyjna, którą użytkownik może wykonać samodzielnie bez żadnych ograniczeń prawnych: nie otwiera się żadnego obiegu chłodniczego, więc nie jest wymagane żadne świadectwo kwalifikacji. Operowanie czynnikami chłodniczymi pozostaje natomiast ściśle zastrzeżone dla profesjonalistów posiadających certyfikat kompetencji zgodnie z rozporządzeniem F-Gaz.

1. Odciąć zasilanie

Wyłączenie pilotem nie wystarczy. Wyłącz wyłącznik nadprądowy dedykowany obwodowi klimatyzacji. Turbina może ruszyć w ramach opóźnionego cyklu odszraniania lub samoczyszczenia, a palce są tuż obok.