Filtros de ar condicionado: o gesto de manutenção que 80 % dos proprietários ignoram (e quanto custa)

O manual di-lo em duas linhas, na página 14, entre o acerto do relógio e a lista de códigos de erro: «limpar os filtros a cada duas semanas em período de utilização». Ninguém lê e ninguém o faz. Resultado: na maioria das habitações equipadas, a unidade interior funciona com um tapete de pó colado aos filtros há duas ou três estações. Não é um detalhe cosmético. É a principal fonte evitável de consumo excessivo de um ar condicionado ou de uma bomba de calor ar-ar, e o principal fator de degradação do ar que respira. Eis o que acontece realmente por trás da fachada de plástico, e como tratar disso corretamente.

Para que servem realmente os filtros de uma unidade interior

Convém primeiro desfazer um equívoco: os filtros de um split de parede convencional não são filtros de purificação do ar. A sua função principal é mecânica e protetora. São grelhas em polipropileno com malhas relativamente largas, cujo papel é impedir que poeiras, cabelos, pelos de animais e fibras têxteis cheguem ao permutador (a bateria de alhetas) e à turbina.

Porque é isto crítico? Porque um permutador cujas alhetas ficam sujas perde a capacidade de transferir calor, e uma turbina carregada de pó desequilibra-se, vibra e movimenta menos ar. O filtro é, portanto, a linha de defesa do órgão mais difícil de limpar da máquina.

Nos modelos recentes encontra-se frequentemente uma segunda camada: filtro de carvão ativado contra odores, filtro fotocatalítico, tratamento dito «antibacteriano», por vezes um andar eletrostático. Estes andares secundários têm interesse variável — mas só funcionam se o pré-filtro a montante estiver limpo. Um filtro de carvão ativado saturado atrás de um pré-filtro entupido já não faz absolutamente nada, a não ser acrescentar perda de carga.

O custo real de um filtro sujo

Um filtro colmatado aumenta a perda de carga do circuito de ar. O ventilador tem de trabalhar mais para um caudal inferior e, sobretudo, a temperatura do permutador desvia-se: mais fria em modo frio (risco de formação de gelo e de condensação fora do tabuleiro), mais quente em modo aquecimento.

As ordens de grandeza, amplamente documentadas pelos fabricantes e retomadas nos guias da ADEME sobre equipamentos termodinâmicos:

• Consumo elétrico adicional: 10 a 25 % consoante o grau de sujidade. Numa estação de arrefecimento com 80 € de eletricidade, isso representa 8 a 20 € perdidos — modesto. Numa bomba de calor ar-ar usada como aquecimento principal, a 900 € por ano, falamos de 90 a 200 €.
• Perda de potência frigorífica: até 20 %. O aparelho demora mais tempo a atingir a temperatura definida, logo funciona mais tempo, o que amplifica o ponto anterior.
• Risco de formação de gelo no permutador interior em modo frio por caudal de ar insuficiente: o aparelho entra em segurança, sopra ar morno, e o utilizador conclui que «falta gás». Uma parte nada negligenciável das chamadas de assistência resolve-se em dez minutos com água morna e detergente.
• Ruído acrescido: o ventilador permanentemente em velocidade superior, com um assobio característico ao nível da grelha de aspiração.

Antes de chamar um técnico de frio para um ar condicionado que «já não arrefece», verifique os filtros. É gratuito, demora cinco minutos e é a causa mais frequente de uma quebra progressiva de desempenho.

Qualidade do ar interior: o que diz a ciência, e o que não diz

É o tema sobre o qual circulam mais imprecisões. Há dois factos a distinguir.

Primeiro facto: um ar condicionado não renova o ar. Um split recircula o ar da divisão em circuito fechado. Não substitui, de forma alguma, uma ventilação. A qualidade do ar interior depende do sistema de ventilação mecânica ou do arejamento, não do ar condicionado. A ANSES recorda regularmente, nos seus trabalhos sobre o ar interior, que a renovação do ar é a principal alavanca contra a acumulação de CO₂, de humidade e de compostos orgânicos voláteis.

Segundo facto: um ar condicionado mal mantido torna-se uma fonte de emissão. O tabuleiro de condensados e o permutador constituem um ambiente húmido, escuro e temperado. Combinado com um depósito de pó orgânico, cria-se um meio de cultura para bolores e bactérias. É essa a origem do cheiro a «meia húmida» ou a cave no arranque — sinal de que é preciso atuar no tabuleiro e no permutador, e não apenas nos filtros.

As recomendações do Haut Conseil de la santé publique e as fichas do Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) convergem num ponto simples: o risco sanitário de um sistema ar-ar doméstico corretamente mantido é baixo; o de um sistema negligenciado durante anos não é. Para pessoas asmáticas ou alérgicas aos ácaros e aos bolores, uma manutenção regular dos filtros não é um luxo.

Uma nota para os agregados sensíveis: manter a humidade relativa entre 40 e 60 % limita simultaneamente a proliferação dos ácaros e os problemas de condensação. Um termómetro higrómetro de interior de poucos euros colocado na sala dá uma informação mais útil do que qualquer regulação às cegas no comando.

O método, passo a passo

É o único gesto de manutenção que um particular pode efetuar sozinho sem qualquer restrição regulamentar: nenhum circuito frigorífico é aberto, logo não é exigido qualquer certificado de aptidão. A manipulação dos fluidos frigorigéneos, essa, continua estritamente reservada a profissionais detentores do certificado de aptidão ao abrigo do regulamento F-Gás.

1. Cortar a alimentação

Desligar pelo comando não basta. Corte o disjuntor dedicado ao circuito do ar condicionado. A turbina pode arrancar numa temporização de descongelação ou de autolimpeza, e os dedos estão mesmo ao lado.