Final del verano 2026: la lista de comprobación para pasar el aire acondicionado reversible al modo calefacción
L'équipe Proclimo
17 ago 2026 - 09 min de lectura
El verano de 2026 quedará en la memoria de los instaladores como una de las temporadas más intensas de los últimos diez años. Semanas enteras de funcionamiento casi continuo, unidades exteriores expuestas a 40 °C a la sombra, filtros saturados primero de polen y después de polvo seco: los equipos de aire acondicionado reversible salen de este periodo en un estado muy distinto al que tenían en mayo.
Y es precisamente ahí donde se juega la calidad de tu invierno. Una bomba de calor aire-aire que no se ha preparado para el cambio de temporada consume más, desescarcha con mayor frecuencia, impulsa un aire menos agradable y acaba averiándose en el peor momento, es decir, con la primera ola de frío de verdad, cuando las agendas de los frigoristas ya están completas para tres semanas. Finales de agosto y el mes de septiembre son la ventana ideal para actuar: las temperaturas siguen siendo suaves, el aparato ya no trabaja en frío y todavía no lo hace en calor.
Por qué el cambio de frío a calor no es un gesto banal
Sobre el papel, una bomba de calor aire-aire reversible se limita a invertir el sentido de circulación del refrigerante mediante una válvula de 4 vías. En la práctica, las exigencias mecánicas y térmicas son muy diferentes de una temporada a otra.
En modo frío, la unidad interior actúa como evaporador: condensa la humedad del aire, produce litros de condensados y permanece húmeda de forma constante. En modo calor, se convierte en condensador: se seca, calienta y pone de nuevo en circulación todo lo que se ha depositado durante el verano en la turbina y en el intercambiador. De ahí procede el famoso «olor a cerrado» que muchos usuarios detectan en el primer arranque en calefacción del otoño.
En el exterior, la inversión es igual de brusca: el grupo que expulsaba calor durante tres meses pasará ahora a captar calorías de un aire frío y húmedo, con formación de escarcha en la batería y ciclos de desescarche periódicos. Un intercambiador exterior sucio por pelusas, semillas y polvo estival ve caer su rendimiento, lo que multiplica esos ciclos de desescarche y, por tanto, el consumo eléctrico.
Una obstrucción del 20 % de la superficie de intercambio puede bastar para que una bomba de calor aire-aire pierda varios puntos de COP, según la experiencia de campo de los organismos de control del sector de la climatización.
El recordatorio normativo sobre el mantenimiento obligatorio
Desde el decreto n.º 2020-912, todo sistema de climatización o bomba de calor cuya potencia nominal esté comprendida entre 4 y 70 kW debe someterse a un mantenimiento obligatorio cada dos años por parte de un profesional. Este control incluye, en particular, la verificación de la estanqueidad del circuito, la inspección de los filtros, la evaluación del rendimiento y la entrega de recomendaciones de optimización.
A ello se suma, para los equipos que contienen más de 2 kg de refrigerante (o una carga superior a 5 toneladas equivalentes de CO₂), el control periódico de estanqueidad previsto por los artículos R.543-99 y siguientes del Código de Medio Ambiente francés, en el marco del reglamento F-Gas. La gran mayoría de los splits residenciales con R-32 se mantiene por debajo de ese umbral, pero los multisplits y los equipos por conductos de gran potencia pueden superarlo.
El mantenimiento legal no exime en absoluto de las tareas del usuario: el mantenimiento corriente es mensual o estacional.
Paso 1: los filtros de la unidad interior
Es la actuación más rentable de toda la lista de comprobación y la que más a menudo se descuida. Un filtro saturado después de una temporada intensiva de frío reduce el caudal de aire, aumenta el consumo del ventilador, degrada la calidad del aire y favorece el desarrollo microbiano en el intercambiador todavía húmedo.
El procedimiento es sencillo:
- Corta la alimentación de la unidad (mando a distancia + interruptor magnetotérmico específico si es accesible).
- Abre la carcasa frontal de la unidad mural: normalmente bascula hacia arriba.
- Retira los filtros antipolvo desenganchándolos hacia arriba y después hacia delante.
- Aspira las partículas gruesas y enjuaga con agua tibia (nunca por encima de 40 °C) con un poco de jabón neutro.
- Deja secar por completo a la sombra antes de volver a instalarlos: un filtro colocado húmedo se convierte en un foco de moho.
Muchos modelos recientes incorporan además filtros adicionales: carbón activo, catequina, fotocatalítico o un prefiltro electrostático. Estos elementos no siempre son lavables y suelen sustituirse cada año. Comprueba la referencia exacta en el manual de tu modelo antes de encargar un juego de filtros de carbón activo compatible: los formatos varían enormemente de una marca a otra, incluso dentro de una misma gama.
La limpieza del intercambiador interior
Más allá de los filtros, el intercambiador de aletas de la unidad interior acumula una biopelícula durante el verano. Un espray limpiador para aire acondicionado en espuma autoevaporante permite tratar la batería sin desmontarla: la espuma se deposita entre las aletas, disuelve los depósitos y se evacua de forma natural por la bandeja de condensados al volver a poner el equipo en marcha.
Cuidado, no obstante: este tipo de producto no sustituye a una limpieza profesional de la turbina. Si observas puntos negros en el rodillo del ventilador o proyecciones de gotitas al arrancar, hace falta un desmontaje completo por parte de un técnico, con lona de limpieza y bomba de baja presión.
Paso 2: la evacuación de condensados y la bandeja
Tres meses de producción de condensados dejan huella. El tubo de desagüe, a menudo de PVC flexible, puede obstruirse por un depósito de algas o por una simple contrapendiente creada por el asentamiento de un soporte.
Los síntomas de una evacuación parcialmente obstruida son reconocibles:
- gotas que se forman en la parte inferior de la unidad interior;
- ruido de «gorgoteo» durante el funcionamiento;
- parada automática con código de error asociado al flotador de seguridad (en equipos por conductos y casetes).
En modo calefacción, la producción de condensados se desplaza: es la unidad exterior la que los genera, sobre todo durante los ciclos de desescarche. Comprueba, por tanto, que la evacuación inferior del grupo exterior esté despejada y que el agua no se acumule bajo el chasis, donde se congelará en las primeras noches bajo cero. En las instalaciones colocadas sobre el suelo, una bandeja de retención con evacuación dirigida hacia un sumidero o una zona drenante evita la formación de una placa de hielo bajo el aparato.
Paso 3: la unidad exterior, la gran olvidada de septiembre
Es la que más va a trabajar este invierno. Después de un verano moviendo aire caliente, su batería de aletas suele estar tapizada de semillas, pelusas de chopo, polen aglomerado y polvo mineral.
El protocolo razonable para un particular:
- Cortar la alimentación eléctrica en el cuadro antes de cualquier intervención.
- Retirar a mano o con aspirador las hojas y residuos atrapados en la rejilla.
- Cepillar las aletas en el sentido de las láminas, sin doblarlas nunca, con ayuda de un cepillo suave.
- Enjuagar con agua limpia, a baja presión, de arriba hacia abajo. La hidrolimpiadora de alta presión está totalmente desaconsejada: aplasta las aletas y puede dañar los sensores.
- Enderezar las aletas ligeramente dobladas con un peine para aletas de aire acondicionado, una herramienta económica que restablece la sección de paso del aire.
Aprovecha para revisar el entorno inmediato del grupo. La regla de sentido común: al menos 30 cm de espacio libre por detrás, 50 cm en los laterales y 1 m delante de la salida de aire. Un seto que ha crecido 40 cm durante el verano puede bastar para provocar una recirculación de aire y hundir el rendimiento.
Comprobar el aislamiento de las líneas frigoríficas
Las líneas de cobre entre la unidad interior y la exterior están aisladas con una espuma elastomérica. La radiación UV del verano la envejece prematuramente: se agrieta, se abre y luego se desprende. En invierno, una línea mal aislada provoca pérdidas directas y condensación.
Basta con una inspección visual. Si la funda está agrietada, una cinta adhesiva aislante para tuberías resistente a los rayos UV permite hacer una reparación limpia mientras llega el técnico. Los manguitos deteriorados en más de unos pocos centímetros deben, en cambio, sustituirse conforme a las buenas prácticas.
Paso 4: los ajustes que hay que revisar antes de la temporada de calefacción
Una bomba de calor aire-aire no se maneja igual en invierno que en verano. Los parámetros que eran óptimos en agosto se vuelven contraproducentes en noviembre.
| Parámetro | Ajuste de verano | Ajuste de invierno recomendado |
|---|---|---|
| Consigna | 26-27 °C | 19-20 °C de día, 17 °C por la noche |
| Orientación de las lamas | Horizontal (el aire frío cae) | Hacia abajo (el aire caliente sube) |
| Velocidad del ventilador | Auto o baja por la noche | Auto, evitar el modo silencio prolongado |
| Modo | Cool / Dry | Heat, nunca «Auto» en entretiempo |
El punto peor comprendido es la orientación de las lamas. En calefacción, el aire impulsado es más ligero que el ambiente: tiende a estancarse en el techo. Dirigir las lamas hacia abajo, incluso a 60°, permite mover la capa de aire caliente hacia la zona de vida. Sin este ajuste, se obtiene un techo a 24 °C y los pies a 18 °C, con un termostato que corta demasiado pronto.
Segundo error frecuente: dejar el modo Auto. En entretiempo, el aparato pasa entonces del calor al frío varias veces al día según las variaciones, con un consumo que se dispara. Fuerza el modo Heat en cuanto la temporada esté asentada.
Por último, resiste la tentación de los apagados y encendidos continuos. Una bomba de calor inverter alcanza su mejor rendimiento en régimen estable a baja potencia. Apagar el equipo al salir a trabajar para volver a encenderlo a 22 °C por la noche cuesta más que mantener 19 °C de forma continua con una ligera reducción nocturna. Un simple termómetro higrómetro de interior colocado en el salón permite verificar objetivamente la diferencia entre la consigna del mando a distancia y la temperatura realmente obtenida en la zona de vida: la desviación supera a menudo los 2 °C.
Paso 5: la prueba de puesta en calefacción, para hacer ahora
No descubras una avería el 15 de noviembre. Elige una mañana fresca de septiembre y lanza un ciclo de calefacción de treinta minutos, con las ventanas cerradas.
Lo que debes observar:
- Arranque progresivo: el ventilador interior no impulsa de inmediato, el aparato espera a que el intercambiador suba de temperatura (función antiaire frío). Es normal.
- Temperatura de impulsión: entre 35 y 50 °C según la marca y la temperatura exterior. Por debajo de 30 °C, hay un problema.
- Ausencia de ruidos anómalos: los golpeteos metálicos, silbidos continuos o vibraciones del chasis exterior deben ponerte en alerta.
- Ausencia de códigos de error en el visor o en el mando a distancia.
Una impulsión tibia unida a una formación de escarcha anormalmente rápida en la unidad exterior apunta a una carga de refrigerante insuficiente, es decir, a una microfuga aparecida durante la temporada. Este diagnóstico corresponde exclusivamente a un profesional titular del certificado de aptitud para la manipulación de gases refrigerantes, debiendo la empresa disponer a su vez del certificado de capacidad expedido por un organismo acreditado. Puedes comprobar este punto en la web del Syndicat national des professionnels du froid o simplemente pidiendo el número de certificado, cuya validez se puede consultar.
El calendario ideal de la vuelta a la temporada de climatización
| Periodo | Acción |
|---|---|
| Finales de agosto – principios de septiembre | Limpieza de filtros + intercambiador interior |
| Septiembre | Limpieza de la unidad exterior, control del aislamiento y de los condensados |
| Septiembre – octubre | Prueba de puesta en calefacción de 30 min |
| Octubre | Visita de mantenimiento bienal si toca |
| Noviembre | Cambio definitivo al modo Heat, ajuste de las lamas |
Este calendario tiene una ventaja económica evidente: las empresas de climatización están mucho más disponibles en septiembre y octubre que en plena ola de frío, y las tarifas de los contratos de mantenimiento contratados fuera de temporada suelen ser más interesantes. En un contexto de tensión persistente en los oficios del frío, pedir cita con antelación ya no es un lujo, sino una necesidad.
Lo que hay que recordar
El cambio de temporada de un aire acondicionado reversible no consiste en pulsar un botón del mando a distancia. Exige una limpieza seria de la unidad interior, una puesta a punto del intercambiador exterior, una comprobación de las evacuaciones y una serie de ajustes específicos del modo calefacción.
Los beneficios son medibles: una mejora de varios puntos en el COP, una calidad del aire claramente mejor en el arranque, menos ciclos de desescarche inútiles y, sobre todo, la práctica desaparición del riesgo de avería en pleno invierno. Para una inversión de unas pocas decenas de euros en consumibles y dos horas de trabajo, la relación es difícil de superar.
Un último consejo: guarda en una carpeta las facturas de mantenimiento, los certificados de control de estanqueidad y el manual de tu aparato. En caso de venta de la vivienda, de litigio con el instalador o de reclamación de la garantía del fabricante, esos documentos marcan la diferencia.
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